Груша Мармурова - опис і вирощування

Опис сорту і його повна характеристика

Сорт досить старий, виділений в 1938 році у Воронезькій області. У 1947 році переданий на державні сортовипробування і тільки в 1965 році включений до Держреєстру по Центральному, Центрально-Чорноземному, Волго-Вятському і Нижньоволзькому регіонах. Отримано шляхом схрещування сортів Бере зимова Мічуріна і Лісова красуня. Остання широко використовувалася в якості вихідної форми для селекції через її високу врожайність, зимостійкість, довговічність, нетребування до догляду. Бере зимова Мічуріна, взагалі, не може похвалитися позитивними якостями, а ось результат схрещування повчився на подив гідний.

Дерево біля Мармурового середньорослого з широкопірамідальною кроною сягає 4 метри. Схильність до загущення - середня. Побігоутворення - слабке. Забарвлення кори стовбура і скелетних гілок - зеленувато-сірий, втечі - червонувато-коричневі. Кора вкрита дрібними, ледь помітними чечевичками. Плодоносить на кільчатках, які розташовуються на гілках у віці від двох до чотирьох років.

Кольчатки - найкоротші з обростаючих гілочок, мають добре розвинену квіткову нирку і ребристу кору.

Зимостійкість середня, в південних широтах - вище середньої. При поворотних заморозках відзначаються випадки сильного вимерзання квіткових нирок. Засухостійкість недостатня, при нестачі вологи спостерігається підвищена обсипність плодів. До парші сорт відносно стійкий, за даними ВНИИСПК (Всеросійський науково-дослідний інститут селекції плодових культур) - високоустойчив. А також висока стійкість відзначається до болісної роси. Скороплодність за описом Держреєстру вище середньої, за даними ВНИІСПК - плодоносити починає на 6-7 рік після щеплення (або на 4-5 рік після посадки, якщо саджанець дворічний).

Деякі джерела відзначають високу самоплідність груші Мармурова, але все ж рекомендують перехрестя з грушами сортів Чижовська, Тетяна і Лада. Потрібно відзначити, що зацвітає Мармурова дещо раніше інших сортів груш.

Врожайність висока і регулярна. Середній розмір урожаю становить від 160 до 240 ц/га, максимальний був відзначений у кількості 420 ц/га. Знімають його наприкінці серпня-початку вересня, споживання може тривати до середини жовтня. Транспортабельність і ліжкість плодів високі, вони мають відмінний товарний вигляд. Термін зберігання свіжозібраних плодів сягає 60-70 днів.

Плоди округло-конічної форми середнього розміру. Маса від 120 до 160 грамів, за даними ВНИІСПК - 160-170 грамів. Шкіряка товста, гладка. Має основне забарвлення зеленувато-жовтого кольору з оржавленими, добре помітними підшкірними точками. На більшій частині плоду присутній буро-червоний або мармуровидний рум'янець. М'якоть соковита, крупнозерниста, тане, ніжна, солодка і дуже смачна. Колір її від білого до кремового. Плоди мають яскраво виражений грушевий аромат. Дегустаційна оцінка - 4,8 бала. Плоди десертного призначення.

Посадка груші сорту Мармурова

Для того щоб груша Мармурова добре росла і давала високі врожаї великих і смачних плодів потрібно подбати про відповідне для неї місце посадки. Таке місце може знаходитися на невеликому південному або південно-західному схилі з глибоким залягання ґрунтових вод і відсутністю скупчення води. Добре груша відреагує на присутність з північної або північно-східної сторони природного захисту від холодних вітрів і протягів. Це можуть бути стіни будівель, паркани, густі дерева, від яких садити грушу слід в деякому віддаленні. Вони повинні забезпечувати захист від вітру, але в той же час не створювати густої тіні, в якій груша не стане цвісти. Ґрунт для Мармурової потрібен пухкий, дренований з нейтральною або слабокислою реакцією. На лужних грунтах груші хворіють.

Найкращим часом для посадки є рання весна. Ґрунт вже повинен почати прогріватися, але сокодвижение ще не почалося. При дотриманні цієї умови сплячий саджанець прокинеться вже на новому місці, відразу ж приступить до укорінення, а до кінця сезону набереться сил і зміцніє. Такому дереву буде значно легше пережити першу зиму, ніж посадженому восени.

Але процес весняної посадки все-таки починається восени. І починається він з придбання саджанця. Обумовлюється це тим фактом, що в осінній час розплідники викопують саджанці для реалізації і саме тоді є широкий вибір якісного посадкового матеріалу. Навесні продають те, що не було реалізовано восени. Вибирають саджанець з добре розвиненим корінням, без шишок і наростів. Кора повинна бути здоровою і гладкою, без тріщин і пошкоджень. Вік саджанця - не більше двох років. Доросліші дерева приживаються гірше, відстають у розвитку від молодих і пізніше вступають у плодоношення.

Щоб саджанець добре перезимував, його слід прикопати в саду. Для цього потрібно вирити невелику яму глибиною 30-40 сантиметрів і довжиною 0,8-1,0 м. На дно укладають шар піску або тирси, поміщають в яму саджанець корінням на дно, а кроною на край. Коріння присипають тирсою або піском і поливають. Щоб коріння не пересохло і краще збереглося перед прикопкою слід занурити їх у базікання з коров'яка і глини з додавання води. Консистенція розчину повинна нагадувати рідку сметану. Коли настануть холоди яму засипають землею повністю, залишають на поверхні тільки верхівку деревця.

А також саджанець можна зберегти в підвалі, якщо температура в ньому знаходиться в межах 0-5 ° C. Коріння при цьому поміщають у вологе середовище. Можна помістити їх у ящик з піском, тирсою або обкласти мхом і зволожити.

Покрокова інструкція посадки груші

Саджають грушу послідовно і правильно виконуючи такі дії:

1. Спочатку потрібно підготувати посадкову яму. Роблять це так:
   1. Риють яму глибиною 0,7-0,8 метра. Діаметр може бути таким же або дещо більшим. На родючих землях яму можна зробити і більш маленькою - лише б вільно помістилося коріння. На бідних, піщаних грунтах роблять яму обсягом 1-1,5 м³.
   2. У тому випадку, коли ґрунт глинистий, важкий - на дно обов'язково укладають шар щебеню, керамзиту або битої цегли для створення дренажу. Товщина цього шару повинна становити 10-15 сантиметрів. На піщаних грунтах укладають шар глини такої ж товщини, який буде утримувати вологу в області коріння.
   3. Після цього заповнюють яму доверху поживною сумішшю, яка складається з рівних частин чорнозему, торфу, перегною або компосту і піску (для важких ґрунтів).
   4. Потім додають 3-4 літри деревної золи, 300-400 грам суперфосфату і добре перемішують вилами або лопатою. Якщо яма велика, поживну суміш можна підготувати в невеликій бетономішалці.
   5. На зиму яму накривають плівкою або рубероїдом, оскільки ранньою весною талі води можуть вимити частину поживних речовин.
2. Безпосередньо перед посадкою дістають саджанець і оглядають. Якщо все гаразд - замочують коріння у воді на 2-4 години. Непогано додати Гетероауксін, Епін, Корневін або інші стимулятори зростання і корнеутворення.
3. З посадкової ями витягують частину ґрунту так, щоб в ямці, що утворилася, могли вільно розміститися коріння саджанця.
4. Насипають невеликий пагорб і в 10-12 сантиметрах від центру вбивають дерев'яний колечок заввишки не менше одного метра.
5. Деревце розміщують в ямі кореневою шийкою до вершини, а корінням до схилів горбика.
6. Далі, засипають коріння землею доверху, добре утрамбовуючи.
7. У цей час важливо стежити за тим, щоб коренева шийка в результаті опинилася на 3-5 сантиметрів вище рівня землі. При поливі грунт осяде і шийка опуститься до рівня землі - це оптимальний варіант.
8. За допомогою плоскоріза або тяпки формують пристовбурне коло, нагрібаючи земляний валик по діаметру посадкової ями.
9. Підв'язують деревце до колечка. Роблять це так, щоб не був передавлений ствол.
10. Поливають великою кількістю води. Ґрунт в ямі повинен добре зволожитися і щільно прилягати до коріння. У зоні коріння не повинно залишатися повітряних порожнин.
11. Саджанець обрізають на висоту 60-80 сантиметрів, а гілки вкорачують на 30-40%.

Особливості вирощування і тонкощі догляду

Оскільки при вирощуванні груші використовуються звичайні агротехнічні методи відомі більшості садівників, перелічимо і опишемо їх коротко.

Полив.

Засухостійкість груші Мармурова низька і тому їй потрібні регулярні поливи. Не можна забувати про те, що як тільки груша почне відчувати дефіцит води або харчування, вона тут же почне скидати плоди. У період вегетації інтервал поливів повинен бути в межах двох - трьох тижнів. Глибина зволоження повинна бути не менше 25 сантиметрів, але і перетворювати пристовбурне коло в болото не слід. Штамб повинен бути захищений від прямого контакту з водою земляним валиком - це запобіжить його від випрівання. Поливаючи навесні грушу в перший раз, слід через 2-3 дні зрихлити ґрунт пристовбурного кола і добре його замульчувати травою, перегноєм, лушпинням соняшнику і т. п. Шар мульчі товщиною 5-10 сантиметрів дозволить збільшити інтервал між поливами і позбавити садовода від необхідності постійного розпушування ґрунту. Періодично потрібно перевіряти стан мульчі. У ній можуть оселитися слимаки, личинки та інші шкідники. У цьому випадку мульчу потрібно видалити, шкідників знищити і просушити ґрунт. Потім можна відновити мульчування. Пізньої осені проводять так званий вологозарядний полив, який сприяє кращій зимостійкості дерева.

Підживлення

Поживних речовин, закладених у посадкову яму, достатньо для зростання дерева в перші роки. Зазвичай до підгодівель приступають з початком плодоношення, коли збільшується потреба в харчуванні.

Таблиця: коли і чим підгодовують грушу

Обрізки

Часто деякі садівники не приділяють належної уваги обрізкам дерева. Згодом це призводить до появи захворювань і зниження врожаїв. Рекомендується не нехтувати цим важливим етапом догляду за деревом.

Формування крони

Крони середньорослих дерев останнім часом частіше стали формувати за типом «чаші». Такий спосіб забезпечує хорошу вентиляцію і освітленість внутрішнього обсягу крони. А також забезпечується зручність збору врожаю і догляду за деревом. Розрізняють просту і поліпшену формування за типом «чаші». Поліпшена «чаша» дозволяє гілкам витримувати великі навантаження від урожаю плодів. Роботи з формування крони проводять ранньої весни до розпускання нирок. Порядок виконання наступний:

1. На наступний після посадки рік обирають 3-4 хороші гілки, які надалі будуть скелетними. Вони повинні бути різноспрямовані і знаходитися один від одного на відстані 15-20 сантиметрів. Ці гілки вкорачують на 20-30%.
2. Інші гілки вирізають «на кільце».
3. Центральний провідник обрізають над основою верхньої гілки.
4. Через 1-2 роки на кожній скелетній гілці вибирають по дві гілки другого порядку. Відстань між ними має бути 50-60 сантиметрів. Їх вкорачують на 50%.
5. Всі інші гілки вирізають «на кільце».
6. У наступні роки підтримують рівну довжину гілок, щоб жодна з них не взяла на себе роль центрального провідника - його при даній формуванні бути не повинно.

Регулююча обрізка

Цю обрізку також проводять ранньою весною. Вона полягає у видаленні зростаючих всередину крони гілок. Проводиться тільки за необхідності, у разі надлишкової загущеності крони. Зайве захоплення проріджуванням призводить до втрати частини врожаю.

Підтримувальна обрізка

Проводять її влітку в період зростання молодих втечі. У груші Мармурової спостерігається слабка здатність до побігоутворення. Збільшити гілку молодих втечі можна за допомогою карбування. Суть карбування полягає в укорачивании молодих гілочок на 10-12 сантиметрів, що провокує зростання нових кольчаток.

Санітарна обрізка

Традиційно входить до переліку осінніх заходів з підготовки до зими. При цьому вирізають сухі, уражені хворобами і травмовані гілки. При необхідності санітарну обрізку повторюють ранньою весною, якщо за підсумками зими виявлені пошкоджені або обморожені гілки.

Правила виконання обрізок

Помилки при виконанні обрізок можуть принести шкоду дереву. Правила прості:

• Перед виконанням обрізок весь ріжучий інструмент (ножівки, секатори, сучкорізи, ножі) слід гостро заточити.
• А також не варто забувати про дезінфекцію інструменту 1% розчином мідного купоросу, перекисом водню або спиртом.
• Якщо гілку зрізають повністю - роблять зріз «на кільце». Пеньки і сучки залишати не можна - вони з часом стануть розсадниками інфекцій.
• Гілки великого діаметру слід вирізати по частинах.
• Зрізи діаметром понад десять міліметрів зачищають ножем і покривають шаром садового вара.

Хвороби і шкідники - основні представники та методи боротьби

Основою боротьби з хворобами і шкідниками є проведення профілактичних і санітарних робіт.

Профілактика хвороб і шкідників

Щорічно садівник повинен виконувати певні роботи, спрямовані на запобігання появі хвороб і шкідників. Примірний перелік заходів:

• Восени після закінчення листопада згрібають в купи листя, бур'яни, рослинні залишки. Додають до купи гілки, зрізані при проведенні санітарної обрізки і все це спалюють. Зола, що вийшла при цьому, в подальшому використовується як добриво.
• Оглядають кору дерев. При виявленні тріщин їх розділяють до здорової деревини, зачищають і обробляють 1% розчином мідного купоросу. Потім покривають шаром садового вара.
• Після цього розводять у воді гашену вапно, додають 1% мідного купоросу і білять стовбури, а також всі товсті гілки дерев. Така побілка запобігатиме кору від сонячних опіків і завадить навесні комахам підніматися по стовбуру на крону.
• Глибоко і з переворотом пластів землі перекопують приствольні кола. Робити це краще перед настанням морозів, щоб підняті на поверхню зимуючі шкідники змогли загинути від холоду.
• Відразу ж після перекопування обприскують ґрунт і крони дерев 3% розчином мідного купоросу або бордоської рідини. Таку ж обробку слід провести і ранньої весни.
• Крім мідного купоросу, ранньою весною бажано обробити крони дерев ДЄПом. Таке обприскування садівники проводять один раз на три роки. В інші роки обприскують Нітрафеном. Це сильнодіючі пестициди - вони ефективні проти всіх відомих грибків і шкідників.
• А також ефективним заходом є встановлення спритних поясів на стовбури дерев. Комахи і гусениці не зможуть п "