Великий сарай з дощок

При бажанні сарай можна зробити схожим на маленький будиночок

З яких матеріалів будують

Якщо сарай розташований недалеко від будинку і вас турбує його зовнішній вигляд, є сенс використовувати той же матеріал матеріал що і при будівництві будинку. Якщо не хочеться витрачати велику суму на госп-будівництво, можна підібрати оздоблення так, що і здалеку і не відрізнити. У більшості випадків це не дуже складно: технологій багато і багато матеріалів дуже точно відтворюють зовнішній вигляд дорогих оздоблювальних матеріалів. Яскравий приклад тому - сайдинг. Він є під колоду, брус, цеглу, камінь з різною фактурою. Тож для побудови сараю не обов'язково використовувати дорогі матеріали. Практичніше використовувати недорогу технологію будівництва, а потім обшити матеріалом з фактурою, схожою на оздоблення основної будови.

Як швидко і дешево побудувати сарай

Найшвидший і водночас недорогий варіант побудови сараю - за каркасною технологією. Каркас може бути дерев'яним або металевим, його обшивають зовні оздобленням, ставлять дах і все, сарай готовий. Якщо сарай планується дерев'яний, його збирають з бруса і дощок. Сарай металевий можна зручніше робити з профілюваної труби: квадратний переріз і варити і стикувати простіше в рази. Є ще спеціальний металокаркас. Він збирається на саморези, а вся конструкція замовляється і виготовляється на заводі. Такі будинки вважаються найбільш дешевими, навряд чи сараї будуть дорогими. Збірка і металевого та дерев'яного сараю займає кілька днів: перевірено не один раз.

На половину побудований сарай: підлога і дві довгі стіни стоять, залишилося встановити короткі і зробити кроквяну систему

Каркасна споруда виходить легка, тому фундамент під сарай потрібен полегшений. У більшості випадків достатньо стовпчиків, бетонних блоків, іноді встановлюють гвинтові палі або роблять буронабивні. На більш складних ґрунтах і для тих, хто любить надійність, можна побудувати монолітний або збірний (з фундаментних блоків) стрічковий фундамент дрібного закладення.

На армованому стрічковому фундаменті можна ставити навіть сарай з будівельних блоків або цегли. У цьому випадку навіть на пучнистих ґрунтах споруда стоятиме нормально. Вона якщо і буде рухатися, то разом з фундаментом, так що ризик виникнення тріщин мінімальний.

Каркасний сарай можна побудувати і без фундаменту. Тоді стійки (обробити від гниття) потрібно буде заглибити на 60-80 см, забетонувати, і потім до них кріпити нижню обв'язку, але яку будуть спиратися лаги підлоги. Але таким способом велику будову не побудуєш. Максимум - невелику комірку і дровник поруч.

Ще один варіант. Він придатний для ґрунтів, з яких добре йде вода, а підґрунті води розташовані глибоко. Тоді розмічають ділянку, яка більше планованого сараю на 50 см в кожну сторону, знімають дерн і роблять піщано-гравійну підсипку. На утрамбований щебінь укладають брус обв'язки і кріплять до них лаги підлоги (оброблені антисеплитком для прямого контакту деревини з грунтом). Ось і все. Ніяких труднощів.

Сарай без фундаменту

Це далеко не найкращий варіант: навіть при низькому рівні ґрунтових вод і ретельній обробці деревини сарай простоїть недовго. Якщо вас це влаштовує, можна робити і так.

Фундамент для каркасного сараю

Всі типи пальового або стовпчиного фундаменту передбачають розташування одиничних опор по периметру: обов'язково під кутами будови і в місцях примикання перемичок (перегородок), якщо такі передбачені. Крок встановлення опор залежить від розмірів сараю і від того, які лаги плануєте використовувати. Чим більше проліт, тим більшого перерізу потрібні лаги.

Наприклад, для ширини сараю 2 метра, можна поставити тільки два рядки стовпчиків і лаги при цьому будуть 150 * 50 мм (в крайньому випадку 150 * 40 мм). Якщо ширина сараю 3 метра, то або ставити проміжні опори (стовпчики, палі), або брати дошку 150 * 70 мм. Порахуйте, що у вашому регіоні дешевше вийде, і вибирайте.

Вириті котловани під стовпи

При ширині дошки 100 мм підлога під ногами відчутно прогинається. Тож доводиться крок встановлення лаг робити близько 30 см. Тоді прогину немає зовсім, або він незначний (від ваги залежить).

Найшвидше зробити фундамент на готових блоках: їх можна купити або зробити самостійно. Під них копаються котловани трохи більше за розмірами ніж блоки. На дно насипають пісок, трамбують, потім гравій, його теж трамбують. Товщина підсипання в утрамбованому вигляді - 20-30 см. На неї встановлюються блоки, а вже на блоки монтується нижня обв'язка.

Після того як викладені блоки, на них кріпиться нижня обв'язка

Якщо мова про дрібнозаглублений стрічковий фундамент, то траншею копають углиб на 40-60 см щодо рівня ґрунту, ширина стрічки близько 25 см, а сама траншея повинна бути ширшою як мінімум на півметра або більше: в неї встановлюється опалубка. Дно рівняють, трамбують. На дно насипають щебінь і знову трамбують.

Для опалубки використані дошки 150 * 50 мм, щоб була можливість використовувати їх надалі, їх оббили пергаміном. Після демонтажу опалубки (як бетон схопився) їх розібрали і поставили як лаги підлоги

З прутка 12-14 мм в'яжуть каркас. Чотири ребристих поздовжніх прутка пов'язують за допомогою рамок, виготовлених з гладкого прутка 6-8 мм. Розміри рамок повинні бути такими, щоб вся арматура знаходилася від країв стрічки на відстані не менше 5 см. Наприклад, якщо фундамент буде 40 * 25 см, то прутки пов'язують в конструкцію з прямокутним перерізом 30 * 15 см.

В опалубку встановлюють пов'язаний каркас, який потім заливається бетоном марки не нижче M-200

Дерев'яний каркасний сарай своїми руками: покроково з фото

Був побудований каркасний сарай розміром 6 * 3 метри. Дах односкатний, критий ондулином. Висота передньої стіни 3 метри, задньої - 2,4 м. Експлуатація показала, що при такому перепаді висот снігу багато не накопичується (Льон. область).

Як фундамент під сарай використані стандартні блоки ФБС 600 * 300 * 200. Вони покладені на піщано-гравійну підсипку товщиною 25 см. Поверх блоків покладена відсічна гідроізоляція - шар руберойду, на бітумну мастику. Зверху ще приклеєний на ту ж мастику шар «гідротексу». Такий пиріг зроблений тому що рівень ґрунтових вод високий, необхідно було гарантовано захистити будівництво від сирості.

Початок будівництва сараю. На фундамент покладена гідроізоляція, на неї - обв'язка, а до обв'язки прикріплений брус

На гідроізоляцію укладався брус перетином 150 * 150 мм (всі пиломатеріали оброблені). З'єднувався в півдерева, бився цвяхами - 100 * 4 мм. Для тих, хто незнайомий з теслярською справою, можна з'єднати бруси встик, на місця з'єднання прибити зсередини посилені куточки, зовні - монтажну пластину.

В даному варіанті каркас до блоків нічим не кріпився. У регіонах з підвищеними вітровими навантаженнями це невиправдано. Кріпити можна за допомогою шпилок: під них наскрізь, через брус, у блок, зверлиться отвір такого ж діаметру, (12-14 мм). У нього заганяється шпилька, болт потім підтягується ключем. Щоб капелюшок сховався, під нього можна розгорлити отвір.

Наступний крок - кріплення лаг статі. Встановлені на ребро дошки 150 * 60 мм. Кріпляться до обв'язки спеціальними скобами відповідного розміру. Кріпилися на цвяхи 100 * 4 мм.

Лаги підлоги кріпляться до обв'язки такими дужами

Лаги вирівнювалися по верхньому краю обв'язкового бруса. Все повинно бути рівно, інакше стать буде стелити важко. Можливо, доведеться рівняти рубанком або переробляти.

Каркас збирався за технологією «платформа»: спочатку настелили підлогу, а на неї монтували стіни. Каркас стіни або її частина збираються на підлозі. У деяких випадках відразу обшиваються з зовнішнього боку, якщо обраний для обшивки плитний матеріал. І вже в такому вигляді (з обшивкою або без) піднімаються, виставляються вертикально і закріплюються.

Є друга технологія «баллун». По ній каркас монтується поступово: на обв'язку або навіть відразу на блоки монтуються кутові стійки каркаса. Вони виставляються в рівень у всіх площинах. Між ними натягують канат, по якому потім виставляють інші стійки. Їх також прибивають по одній, скріплюючи між собою укосами і тимчасовими поперечинами.

В даному випадку була обрана технологія «платформа» і на лаги настелили ОСП 18 мм товщини. Взагалі, стать можна зробити з дощок, фанери (вологостійкою), ОСП тощо. Дошка буде потрібно 20, фанера - 13-15 мм, але потрібна вологостійка (ОСБ вологостійка за замовчуванням).

Настілена стать у сараї

Далі почалася збірка стін. Повністю збивається каркас: нижня обв'язка, стійки, верхня обв'язка. У такому вигляді встановлюється рівно по краю бруса обв'язки, виставляється, зміцнюється страхувальними розпорядками, упорами, укосами. Прибивається наскрізь через настил підлоги до бруса обв'язки. Гвозді брали 200 * 4 мм.

Зібрано стіни. Верхня обв'язка буде відразу і опорою для стропил

Для збирання каркаса використані дошки 100 * 50 мм, відстань між стійками 600 мм, стропилу встановлені з таким же кроком. Кроквяна система збиралася з 150 * 40 мм.

Віконні та дверні прорізи посилені - прибиті по дві дошки, які між собою збиті цвяхами в шаховому порядку через 20 см. Навантаження тут більше, тому потрібне посилення. В одному з торців передбачені ворота - для завантаження/вивантаження великогабаритних речей. Тому в цій стіні (на фото видно) тільки кутові стійки і посилені - для кріплення створок.

Вид на торець, в якому будуть широкі двостворчасті двері

Оскільки дах односкатний, кроквяна система проста: укладаються на ребро дошки, які обрані під стропила. Їх довжина більша, оскільки необхідний звіс покрівлі. Він зазвичай 30-50 см з кожного боку. У цьому варіанті при ширині сараю 3 метри довжина кроквяних ніг (з урахуванням ухилу) становила 3840 мм.

Прибивалися навискось цвяхами - по два з кожного боку. Можна посилити установкою куточків: так витримає навіть значні вітрові та снігові навантаження.

Обрешітка під ондулін

Далі - на даху змонтована обрешітка (100 * 25 мм). Крок її установки - за рекомендаціями виробника «ондуліну» - 40 см. І настелений покрівельний матеріал (цвяхи купувалися разом з покриттям).

Стіни зовні зашили ОСП 9,5 мм товщиною.

Процес зовнішньої обшивки сараю

Встановили двері, зроблені невеликі сходинки.

Двері встановлені старі, приведені в порядок

Останніми штрихами встановлювалася вітрова дошка. Потім сарай був обшитий вагонкою і пофарбований фарбою в тон іншим будівлям на ділянці. Сарай своїми руками на готовому фундаменті побудований за два вихідних дні. Обшивка вагонкою і фарбування були значно пізніше - пошти через місяць.

Остаточний варіант сараю... красиво

Непривабливий фундамент зашитий нарізаним за розмірами азбестовим листом. Красивий вийшов сарай.

Сарай з двоматним дахом з металочерепиці

Цей сарай будувався поодинці. Побудова теж каркасна: найдешевший спосіб. У цьому випадку спосіб складання - «баллун» - поступове виставлення стійок. Все починається також: спочатку зробили стовпчики під фундамент. Тільки цього разу цегляні.

Фундамент під сарай з цегляних стовпчиків

Як бачите, в кутові стійки вмонтовані шпильки. В обв'язувальному брусі звіряться отвори і він одягається на шпильки. Їх можна робити не тільки в кутах, а й на проміжних стовпах теж: міцніше буде триматися.

Цей сарай має невеликий ганок-веранду, тому на необхідній відстані встановлено поперечний брус. А нього буде спиратися стінка. Під нього попередньо зроблені і стовпчики.

Лаги також кріпилися на пластини

Лаги можуть кріпитися ще й врубкою. Тоді в обв'язувальному брусі вирізається виїмка за формою лаги. За глибиною вона не повинна перевищувати 30% від товщини бруса, тому лага підрізається так, щоб вона стала на одному рівні з обв'язкою. Це спосіб більш трудомісткий.

Далі збирався каркас: кутові стійки 100 * 100 мм, проміжний - 50 * 100 мм, верхня обв'язка і кроквяна система збиралася з тієї ж дошки. Трикутники вгорі посилені накладними металевими пластинами. Пластини меншого розміру кріпилися і в місцях стикування верхнього бруса обв'язки і стійок. Вони з'єднувалися встик без врубки, прибивалися зверху і наискосок цвяхами. Пластини зменшили ймовірність складання при бічних навантаженнях.

Далі збиралася кроквяна система - дошка 150 * 50 мм, на неї - обрешітка під металочерепицю. Була обрана, так як таким же матеріалом крита дача.

Зібрана кроквяна система з обрешіткою

Каркас обшивався листами ОСП - найзручніший розмір для будівництва. Згодом стіни будуть оздоблені сайдингом під дерево.

Це майже готовий сарай з двоматним дахом. Залишилася обробка стін

Обшивка, до речі, не обов'язково повинна бути з фанери або ОСП. Можна вагонку або дошку кріпити відразу а стійки. Але тоді при збірці каркаса потрібно ставити укоси: без жорсткості плитного матеріалу споруда буде хлипкою. Якщо укоси не ставити, качнути можна рукою.

Такі розкоси нададуть достатню жорсткість стінам каркасного сараю

Після встановлення розкосів можна набивати дошку, вагонку, блок-хаус, імітацію бруса, сайдинг - вибір за вами.

Каркасний сарай обшивається дошкою

Схожі каркасні сараї можна зробити з профільної труби. Для обв'язки і кутових стійок достатньо перерізу 60 * 60 мм або 60 * 40 мм, для проміжних і того менше - 20 * 40 буде нормально. Тільки для кріплення зовнішньої обшивки потрібно буде збирати і кріпити обрешітку. Детальніше про будівництво сараю з труб і металопрофіля читайте тут.

Для тих, кого хвилює зовнішній вигляд будови, кілька ідей про те, як зробити сарай красивим у відео-форматі.

Відео про будівництво сараїв з дерева

Сарай вийшов красивий, але недешевий. Зате пристойний за розмірами, міцний і за зовнішнім виглядом не відрізняється від дому - вписується в композицію. Все показано/розписано докладно, є одне порушення: гідроізоляція під металочерепицю укладена вертикально. Навіть при хорошому склеюванні смуг рано чи пізно вода зробить собі доріжку. В іншому - все грамотно.

У цьому випадку сарай своїми руками побудований на найдешевшому, напевно, фундаменті: у старі покришки залито бетон. На цих «стовпчиках» і стоїть каркас. Природно, виставляти їх потрібно на рівну надійну поверхню і самі вони повинні бути в одному рівні. За міцністю яких підстава не поступиться кращим бетонним блокам, а може ще й перевершить їх. Виступаючі з-під будови покришки, можна закрити, зробивши сходинку і розставивши згодом на ній квіти або використовуючи під інші потреби. Ще практичніше вийде.

Ще одне відео з покроковою ілюстрацією будівництва каркасного сараю з бруса.

Креслення з розмірами

Кілька креслень, які допоможуть вам зорієнтуватися з габаритами споруди. При необхідності коригуйте під свою ділянку або потреби.

Сарай з односкатним дахом - креслення зі схемою розташування стійок

Сарай на три відділень під односкатним дахом. Пунктиром вказані місця встановлення стійок (і опор під них)

Конструкція сараю з вказівкою всіх потрібних елементів

Двоматний дах на сараї з металопрофіля

Добре, коли думка про госпбудівлю приходить на розум при будівництві житлового будинку. З матеріалом у цей час немає проблем. Надлишки блоків, бруса, листкового металу - все можна пустити в справу.

А ось коли ідея про підсобне приміщення з'являється пізніше, то доводиться ламати голову над тим, з чого його звести.

У цій статті ми пропонуємо огляд варіантів, випробуваних на практиці. Сподіваємося, що знайомство з ними допоможе вам вирішити питання, який сарай побудувати на дачі.

Зміст статті:

Каркасні сараї

Технологія каркасного будівництва застосовна до будь-яких споруд. Сараї не є винятком з правила. Основна ідея - створення жорсткого просторового «скелета», що сприймає навантаження. Його можна зібрати з дерев'яного бруса або з профільної труби. Для обшивки підійдуть будь-які листові та погонажні матеріали.

Деревина (горбиль, дошка)

Недорогий варіант для будь-яких завдань: утримання тварин, гаража, складу, майстерні. У хорошого господаря завжди є в запасі трохи бруса, пара кубів дошки або горбиля. Їх можна використовувати для зведення такої споруди.

Вкопувати дерев'яні стійки каркаса в землю не слід. Навіть просочення антисептиком не зможе надовго захистити їх від гниття. Тому до початку збірки каркаса, потрібно подумати про фундамент. Найкраще використовувати стовпчик або пальовий. Зробивши його, приступають до монтажу опорної рами з бруса. До неї кріплять стійки. По їх верхніх торцях виставляють стропилу односкатного даху. Зібравши дерев'яний «скелет», його обшивають дошкою або горбилем.

В облицюванні зі звичайної обрізної дошки з часом з'являються щілини. Тому для роботи краще використовувати шпунтований матеріал. Якщо його немає, то на стики потрібно набити дерев'яні планки.

Ще один простий спосіб захисту стін від продування - монтаж обшивки «ялинкою», коли кожен верхній ряд дощок напускається своєю кромкою на нижній.

Для спорудження теплого сараю для зимівлі скотини потрібно прикріпити до стійок вітро-вологоізоляційну плівку і набити по ній вертикальні бруски для кріплення обшивки. Після цього починають утеплення, закладаючи утеплювач (мінвату, пінопласт) у внутрішню частину каркаса.

Плита ОСБ

Роздумуючи над тим, з чого побудувати сарай, багато хто зупиняє свій вибір на плитах ОСБ. За вартістю 1 м2 даний матеріал трохи дорожчий за дошки, але зате в розкрите і монтажі з ним менше клопоту.

Головна умова якості - виставити стійки каркаса так, щоб стики плит обшивки припадали по їхньому центру. Якщо все зроблено точно і рівно, то облицювання займає мінімум часу.

Плита OSB практично не гниє і не коробиться від вологи. Проте, пофарбувати стіни вам доведеться. Не тільки з міркувань естетики, але і в якості додаткового захисту.

Метал (профнастил)

Залишки металу, що залишився після монтажу паркану можна пустити на сарай. Каркас для нього найкраще зробити з профільної труби, але і дерев'яний брус також підходить для цієї мети.

Для старих водопровідних труб можна знайти застосування. Забетонувавши їх у ґрунті, ви отримаєте надійні стійки. До них фіксують (на зварюванні або на болтах) прогони для кріплення облицювання.

Листовий метал без утеплювача - варіант для холодного складу. Якщо побудова відводиться під майстерню або для утримання тварин, то її стіни зсередини доведеться обшити утеплювачем.

Полікарбонат

Цей матеріал для облицювання каркаса є сенс використовувати при будівництві госпблоку з закритим вигулом для домашньої птиці. Прозорі стіни складу, гаражу та майстерні не потрібні, хоча за відсутності альтернативи його також можна використовувати.

За технологією установки на каркас стільниковий пластик схожий з плитою ОСБ. В обох випадках для кріплення використовують саморізи. Тільки для полікарбонату потрібно купити спеціальні з широким капелюшком і ущільнювальною шайбою.

Шифер

Популярний підручний матеріал для госпбудівель. Старий хвильовий шифер, що залишився після заміни покрівлі, можна взяти в роботу. Найкраща основа для його кріплення - дерев'яні стійки і прогони.

Більш естетичне рішення - плоский азбоцементний лист. Велика площа поверхні зменшує час монтажу. Стійкість до морозу, вологи і сонця в кілька разів збільшує термін служби такої конструкції порівняно з дощатою.

Солома

Розглядаючи матеріали для побудови сараю, мало хто здогадується про те, що в цій якості можна використовувати звичайну солому. Точніше, пресовані блоки з неї. У сільській місцевості завжди можна недорого купити цей дешевий і екологічний матеріал.

Солом'яні «цеглини» не горять. Вони досить міцні і добре тримають тепло. Правда, зібрати з них стіни без використання проміжних стійок досить складно. Тому пресовані блоки з соломи найчастіше використовують для заповнення проміжків у дерев'яному каркасі.

Найкращий спосіб оздоблення таких стін - набризк глиняної штукатурки по сталевій сітці.