"Под занавес Недели моды в Париже Мэтью Уильямс представил коллекцию Givenchy весна-лето 2022, которая разительно отличалась от всех, созданных им с момента назначения на пост креативного директора в 2020 году. Еще в июле 2021-го поклонники бренда увидели в весенне-летней линии препарированный стиль трудных подростков 1990-х и отголоски «хайпбистовской» натуры Уильямса. Вчера в Пари-Ла-Дефанс Арена дизайнер скорее сделал намек на то, что нас ждет в январе 2022 года, когда у Givenchy состоится первое кутюрное шоу под предводительством основателя 1017-ALYX-9SM.

"Сегодня, 2 июля, Givenchy дропнули видео о коллекции сезона весна-лето 2022, снятое в неприветливо сером Париже. Подиумом для моделей служили железнодорожные пути, и каждый из 44 образов идеально соответствовал сеттингу. Мэтью Уильямс сделал то, за что его до сих пор боготворят хайпбисты, поклоняющиеся его бренду 1017-ALYX-9SM, — препарировал стиль трудных подростков 1990-х. По его мнению, современные клиенты французского модного Дома должны носить пухлые бомберы с поясными сумками через плечо, кожаные скинни, огромные свитеры с нелепыми узорами в духе Instagram-аккаунта Gramparents, кожаные пиджаки и куртки со вставками в виде металлических молний по бокам. Даже коричнево-черно-серая палитра ассоциируется с образами молодых людей в масках, которые бегают между поездами и рисуют на вагонах граффити. Этот мотив также очень важен в коллекции. Чтобы подчеркнуть свое американское наследие, Мэтью Уильямс предложил мексиканскому художнику-аэрографу американского происхождения Chito разрисовать почти все вещи сезона весна-лето 2022. Иллюстрации Chito создал вручную, и представители Givenchy пообещали, что впоследствии, на этапе массового производства, ручная техника будет сохранена с соблюдением наставлений художника. На футболках, лонгсливах, кепках (да-да, тех самых, с рожками), брюках, рюкзаках и даже чемоданах Rimowa появились мультяшные собачки, трансформеры, мишени, грустные клоуны и монограммы Givenchy. Брутальный граффити-стиль иллюстраций создает ощущение, что одежду разукрасил подросток, который отчаянно хочет выделиться среди сверстников. При работе над женскими образами Уильямс в этот раз активно использовал принтованный полупрозрачный эластан — показал платья-комбинации и бра из этого материала. Также мы увидели мини из дубленой овчины, юбки с асимметричным подолом и вечерние платья в пол, застилизованные с огромными пуховиками. Мэтью Уильямс отказался выходить из зоны комфорта, цитируя свои коммерчески успешные приемы из 1017-ALYX-9SM — огромные цепи, застежки-карабины, кепки с монограммами, которые сейчас разлетаются как горячие пирожки... Ну и куда же без аксессуаров вроде чехлов для бутылок на ремне и широкополых панам. Есть ощущение, что его цель — сильно омолодить аудиторию бренда и привлечь в Givenchy тех, кому близка эстетика 1017-ALYX-9SM, не взирая на то, насколько это созвучно привычным кодам Дома.. Не секрет, что Александр Маккуин после своего первого шоу для бренда (это был кутюрный показ весна-лето 1997) охарактеризовал результат работы емко: «Crap». Интересно, как Мэтью Уильямс оценит коллекцию весна-лето 2022. 

"В самом начале кутюрного показа Chanel, который прошел в парижском Grand Palais Éphémère 24 января, амбассадор бренда Шарлотта Казираги выехала верхом на лошади на засыпанный песком подиум, имитирующий манеж. По приглашению Виржини Виар — креативного директора модного Дома — современный французский художник Ксавье Вейан создал визуальную вселенную для показа. Его целью было создать визуал на стыке иллюзии и реальности, и артисту это удалось. Зрители увидели симбиоз подиума и мест для гостей — при работе над пространством Ксавье вдохновлялся парками для выгула собак, конными дорожками, полями для мини-гольфа. Художник использовал максимально простые материалы вроде шпона, добавил в сет-дизайн ступени и надувные элементы, что помогло наполнить локацию воздухом и создать сюрреалистичный эффект. По словам самой Виржини, желание сотрудничать с Ксавье Вейаном также было обусловлено его любовью к конструктивизму, которую в свое время разделял и Карл Лагерфельд. За музыкальное сопровождение торжественного действа отвечал Себастьен Телье.  Виар прониклась воздушностью концепций художника и решила добавить ее в коллекцию. Модели выходили на подиум в пышных юбках из хлопкового кружева, платьях с бахромой, жакетах с отделкой из пастельных пышных перьев. Отдельного внимания заслуживают баски на платьях, воланы и оборки из газовой ткани. Поскольку преемница Карла Лагерфельда питает особую любовь к выразительным деталям, на укороченных и приталенных жакетах были пуговицы, инкрустированные кристаллами. Силуэты многих рядов были вдохновлены трендами 1920-х, то же можно сказать и про обувь на показе. Виржини Виар показала туфли «Мэри Джейн» на каблуке, которые запросто можно было бы представить на одной из роскошных гостий подпольного джазового клуба той декады. По традиции Chanel обратились за помощью к мастерам Дома Lesage — они создали тончайшие вышивки на ткани. Один из ключевых луков в кутюрной коллекции весна-лето 2022 — свободное платье в пол в разноцветных конструктивистских камелиях из черных, белых и коралловых бусин. Эта отсылка не случайна: Виржини призналась, что это реверанс наследию Коко Шанель.

Мечта Кима Джонса сбылась: дизайнер всегда хотел поработать с африканским художником, ведь он сам вырос в Африке. Сотрудничество с Амоако Боафо помогло эту мечту исполнить. Джонс презентовал новую мужскую коллекцию весна-лето – 2021 в формате короткого фильма, в котором рассказал о работе с Боафо, вдохновении и о том, как создавались вещи.