"Сегодня Демна Гвасалия представил коллекцию Balenciaga весна-лето 2022, и она — идеальное отражение того, за что поклонники обожают современное воплощение легендарного Дома моды. В апреле мы увидели результат работы Алессандро Микеле и Демны Гвасалии — Gucci Aria. Коллаборация, которую невозможно было представить, взорвала интернет и, судя по всему, положила начало потенциально виральному сотрудничеству.  Демна, который славится любовью к «элитным» репликам дешевых туристических аксессуаров, решил подшутить над миром моды в очередной раз: он поменял буквы «G» на «B» в культовой монограмме флорентийского бренда и поместил на аксессуары дерзкие надписи «This Is Not a Gucci Bag» («Это не сумка Gucci»). Также Гвасалиа не упустил возможности признаться в любви своей давней музе — художнице Элайзе Дуглас, которая регулярно ходит по подиуму на показах Balenciaga. Элайза создала 44 виртуальные копии себя — именно они представляли новую коллекцию Balenciaga. Сам дизайнер признался, что даже он не может отличить настоящую Дуглас от «поддельных». По задумке Гвасалиа, такой прием должен был заострить внимание зрителей на одержимости индустрии «горячими» популярными айтемами, лишающими нас индивидуальности. Фактически Демна Гвасалия таким образом спустил с небес на землю модниц, помешанных на модных вещах, облачив их в «подделки» с неправильными монограммами. Броские аксессуары вступили в диалог с привычной глазу одеждой Balenciaga. Демна остался верен себе и создал нарочито объемные тренчи, брутальные джинсы-«варенки», худи пестрых оттенков, цветочные платья свободного силуэта и огромные пуховые жилетки с асимметричными воротниками, процитировав свою первую коллекцию для бренда, основанного Кристобалем Баленсиагой. Закрывала шоу «клонированная» Элайза Дуглас в красном платье-футляре — явная отсылка к наследию Кристобаля. Можем предположить, что креативный директор сосредоточился на том, что у него получается лучше всего, — создании потенциально коммерчески успешных вещей.

В последнее время не так часто удается сказать про новые коллекции брендов просто «красиво». В обзор обязательно примешивается какая-то социальная проблема, дизайнер пытается донести важную мысль до публики. У Кима Джонса в его второй кутюрной коллекции для Fendi получилось вернуться назад — во время, когда достаточно было просто создавать одежду, которая бы радовала глаз, в вещи из которой хотелось бы облачиться сию же секунду, не оглядываясь ни на общественное мнение, ни на подтекст. И если одни скажут, что сейчас не время просто шить красивые платья, другие поблагодарят дизайнера за то, что он не побоялся показать другую сторону кутюра.

Emilia Wickstead

Новую главу в истории модного Дома Демна Гвасалия начал с чистого листа — дизайнер удалил все посты из официального Instagram-аккаунта бренда в преддверии возвращения в мир кутюра. Гвасалия представил первую за 53 года коллекцию Haute Couture во время Недели высокой моды в Париже. Как рассказал дизайнер в интервью изданию WWD, «кутюр — лучшее, что происходит в моде». А потому именно образам он уделил особое внимание. Зрители, приглашенные на показ, наслаждались естественными звуками движения вещей: в тишине похрустывали пайетки на вечернем платье, постукивали каблуки. Обстановка напомнила музей или беззвучный перформанс: каждый гость мог самостоятельно насладиться искусством, понять идею, прочитав между строк, без навязанного представлением или музыкой смысла.